dijous, 27 de juny de 2013

CAMINANT PER CATALUNYA: EL PUIGSACALM


Cim del Puigsacalm


El Puigsacalm és un cim que no destaca per l’altitud  -  només té 1.514 m-, ni per la dificultat o duresa de la seva ascensió per la via normal, però en canvi   és un cim emblemàtic de l’excursionisme català i possiblement un dels 10 o 15 més freqüentats de la tota la geografia catalana, i a més a més és visible des de moltes zones de la Catalunya Nordoriental.

Què fa que sigui tant especial? És complicat donar alguna raó; potser el tenir un curt i fàcil accés ha estat motiu per a iniciar a molts catalans i catalanes en el món de l’excursionisme i de la muntanya precisament en el Puigsacalm.

Un altre factor que el fa molt atractiu és que des del seu cim el panorama que es contempla és espectacular: els pirineus orientals, des del Canigó fins el Puigmal, però també el Taga, el Pedraforca, el Montseny, Olot i la Garrotxa...Només per això ja val la pena la seva ascensió.


Camí del Puigsacalm trobem espectaculars prats com aquest

A més de les vistes que ens ofereix aquest cim, també és de destacar la vegetació que hi trobem, en què domina clarament el bosc de faigs que arriba gairebé fins dalt de tot formant una gran catifa verda, que a la tardor es tenyeix de tons groguencs i marronosos.



El Puigsacalm és el cim culminant de la Serralada Transversal, un sistema muntanyós situat al Nordest de Catalunya, al límit de les províncies de Barcelona i Girona i entre les comarques d’Osona (Barcelona), Garrotxa (Girona), i la Selva (Girona).

L'accés més  utilitzat és des del Coll de Bracons, a l’antiga carretera que comunicava Vic i Olot, i que ara ha perdut molt protagonisme des que es va inaugurar el Túnel de Bracons l’any 2009.

No obstant proposaré una ruta diferent, menys freqüentada que la del Coll de Bracons, i segons el meu parer més bonica, perquè durant bona part del recorregut resseguim la carena, amb espectaculars vistes especialment dels pirineus orientals.

El punt de sortida per a pujar al Puigsacalm és Platraver, on trobem una magnífica masia del S XV.


Platraver


Per accedir-hi amb cotxe cal arribar fins al poble de Vidrà, i des d’allí, una pista asfaltada puja fins el llogarret de Ciuret on cal continuar 1 km. més aproximadament, fins que trobem un trencall amb una pista sense asfaltar a ma dreta que ens portarà a Platraver. Des de Vidrà fins Platraver aproximadament hi ha uns 8 km. Nosaltres vam deixar el cotxe a l’inici de la pista sense asfaltar per allargar l’excursió i també perquè desconeixíem si era apta només  per a vehicles 4 X 4, i la veritat és que sí que poden circular-hi turismes sense problemes.

Un cop a Platraver la ruta no té pèrdua atès que està molt ben indicada i el cim és visible en tot moment.

Aquí us deixo un mapa general amb la situació del Puigsacalm, i un altre de més detallat de la ruta de pujada




Us aconsello de realitzar aquesta ruta, atès que no suposa gaire dificultat, en total unes 3 h entre anar i tornar i de la que gaudirem de grans vistes. Com a millor època recomano la tardor, pels colors dels boscos caducifolis o bé inicis-mitjans de primavera, pels verds i les flors dels prats, que contrasten amb la neu dels cims del Pirineu oriental.


Panoràmica dels Pirineus nevats des del cim del Puigsacalm



CAMINANDO POR CATALUNYA: EL PUIGSACALM

El Puigsacalm es una cumbre que no destaca por la altitud - sólo tiene 1.514 m-, ni por la dificultad o dureza de su ascensión por la vía normal, pero sí que es visible desde muchas zonas de la Cataluña Nordoriental y además es una cumbre emblemática del excursionismo catalán y posiblemente una de las 10 o 15 más frecuentadas de la toda la geografía catalana.

Qué hace que sea tan especial? Es difícil dar alguna razón; quizás el tener un fácil y corto acceso ha sido motivo para iniciar a muchos catalanes y catalanas en el mundo del excursionismo y de la montaña precisamente en el Puigsacalm.


Otro factor que lo hace muy atractivo es que desde su cumbre el panorama que se contempla es espectacular: los Pirineus orientales, desde el Canigó hasta el Puigmal, pero también el Taga, el Pedraforca, el Montseny, Olot y la Garrotxa...Sólo por eso ya merece la pena su ascensión.


Además de las vistas que nos ofrece esta cumbre, también es de destacar la vegetación que encontramos, donde domina claramente el bosque de hayas que llega casi hasta arriba de todo formando una gran alfombra verde que en otoño se tiñe de tonos ocres y marrones.

El Puigsacalm es la cumbre culminante de la Cordillera Transversal, un sistema montañoso situado en  el nordeste de Cataluña, en el límite de las provincias de Barcelona y Girona y entre las comarcas de Osona (Barcelona), Garrotxa (Girona), y la Selva (Girona).


Su acceso más fácil y utilizado es desde el Collado de Bracons, en la antigua carretera que comunicaba Vic y Olot, y que ahora ha perdido mucho protagonismo desde que se inauguró el Túnel de Bracons en 2009.
 

No obstante propondré una ruta diferente, menos frecuentada que la del 
Collado de Bracons  y según mi parecer más bonita, porque durante buena parte del recorrido reseguimos la carena, con espectaculares vistas.


El punto de salida para subir al Puigsacalm es Platraver, donde encontramos una magnífica masía del S. XV.

Para acceder en coche hay que llegar hasta el pueblo de Vidrà, y desde allí, una pista asfaltada sube hasta la pedanía de Ciuret, donde hay que continuar 1 km. más aproximadamente, hasta que encontramos un desvío con una pista sin asfaltar a mano derecha que nos llevará a Platraver. Desde Vidrà hasta Platraver aproximadamente hay unos 8 km. Nosotros dejamos el coche al inicio de la pista sin asfaltar para alargar la excursión y también porque desconocíamos si era apta sólo para todoterrenos, y la  verdad que sí que pueden circular turismos sin problemas.


Una vez en Platraver la ruta no tiene pérdida dado que está muy bien indicada y la cumbre es visible en todo momento.


Aquí os dejo un mapa general de la situación del Puigsacalm, y otro más detallado de la ruta de ascenso.

Os aconsejo  realizar esta ruta, porque no supone mucha dificultad, en total unas 3 h entre ir y volver y de la que disfrutaremos de espectaculares vistas. Como mejor época recominendo el otoño, por los colores de los bosques caducifolios o bien inicios-medianos de primavera, por los verdes y las flores de los prados, que contrastan con la nieve de las cumbres del Pirineo oriental.



dijous, 20 de juny de 2013

LA COSTA CÀLIDA, 2A PART: CALBLANQUE I EL MAR MENOR



Murcia, Costa Cálida,



Mapa del Nord de la Costa Càlida



Continuo amb el recorregut per la Costa Càlida, a partir de Cartagena, on vaig acabar la 1a part.

Uns pocs km. més al nord de Cartagena trobem el Parc Natural Regional de Calblanque, que a l’igual que Cabo Tiñoso és un espai natural protegit que s’ha pogut mantenir intacte de la febre constructora i urbanística, i això que gairebé és a tocar del “Benidorm” murcià: La Manga del Mar Menor.

Calblanque possiblement està més freqüentat i visitat que Cabo Tiñoso, potser afavorit per tenir un accés amb cotxe molt més còmode i ràpid; i a més a més el paisatge de Calblanque és més variat, amb penyasegats, zones humides, dunes, i llargues platges de sorra.

Aquest darrer aspecte és el principal atractiu turístic de Calblanque: les seves espectaculars platges, d’aigües transparents, arena fina i neta...



Calblanque (font www.spainonline.com)


No obstant seria injust no fer esment de les opcions que ofereix per als amants del senderisme i excursions a peu, amb diversos senders senyalitzats de diferent durada i dificultat, el més conegut d’ells el GR92, el sender de gran recorregut (GR) del Mediterrani que comença a Port-Bou, la frontera amb França, travessa tota la costa mediterrània peninsular, passant per Calblanque fins arribar a Tarifa. Cal matisar que no està del tot finalitzat i que a Andalusia per exemple només està senyalitzat un curt tram a Almeria.

Aquí teniu un enllaç a una web  amb  itineraris a peu per Calblanque.

Després de Calblanque trobem el Cabo de Palos, amb un espectacular far de més de 50 m d’altura construit el 1864 sobre les restes d’una torre de vigilància d’època de Felip II, del S XVI.

A partir del Cabo de Palos comença el Mar Menor, el principal reclam turístic de Múrcia per al turisme estival i de platja.

El Mar Menor és una formació geològica única dins la Península Ibèrica, atès que es tracta del més gran llac d’aigua salada o albufera de tota la Península, que es va acabar tancant a causa de l’aportació de sediments del riu Segura, que desemboca més al Nord. Aquest braç de terra que gairebé tanca totalment el Mar Menor és l’anomenada Manga del Mar Menor, especialment coneguda  per tractar-se d’un espai fortament urbanitzat, a partir dels anys 60 del S XX, amb un  “skyline” molt més que notable.



Región de Murcia, Costa Cálida

Capvespre al Mar Menor


La riba interior del Mar Menor tampoc s’ha pogut lliurar d’aquesta “epidèmia” constructora  -tot i que de manera més moderada-  en què a més d’urbanitzacions, han aparegut més de 5 nous camps de golf en llocs completament àrids sobretot durant la primera dècada del S XXI; i tot plegat per a què ha servit? Per a enriquir unes minories - entre els que inclouria alguns càrrecs públics- i per a destrossar el territori.

Malgrat aquesta contundent i negativa valoració personal, la riba interior del Mar Menor conserva encara uns pocs espais naturals interessants com aiguamolls i zones humides, el més destacat dels quals són les Salines y Arenals de San Pedro del Pinatar, declarades Parc natural i situades a l’extrem nord del Mar Menor ocupant la franja de terra que separa el Mar Menor del Mar Mediterrani.

Aquest Parc natural, tot i ser de reduïdes dimensions, 856 ha., presenta una destacada varietat d’ecosistemes, des de platja i dunes litorals, fins encanyissades, salines i una petita pineda.


Costa Cálida, Región de Murcia

Playa de la Torre Derribada, Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar



A l’igual que Calblanque, té diferents itineraris senyalitzats per a poder conèixer els diferents hàbitats i són aptes per a totes les edats i condicions físiques, atès que el desnivell és gairebé inexistent. 

Si pel contrari, no us agrada el senderisme i únicament busqueu sol i platja, el Parc natural disposa de bones platges, i a més podreu escollir si voleu banyar-vos al Mar Menor o bé al mar obert, és a dir al Mediterrani. 

No obstant us aconsello la darrera opció, perquè malauradament des de l'any 2016 les aigües del Mar Menor han deixat de ser cristal.lines, i ara són tèrboles, un desastre ecològic que segons alguns informes ja podria ser irreversible.

Si us decidiu per anar a una platja al mar obert, us recomano la Playa de la Torre Derribada, una platja que coneixem força bé.

Una altra experiència força interessant del Parc natural de las Salinas de San Pedro del Pinatar són los "lodos del Mar Menor". Aquests "lodos" (fang) es formen a un sector molt concret del Mar Manor, a “Las Charcas” de Lo Pagán, són molt adients per a tractaments terapèutics, i s’han d’aplicar sobre el cos igual que si fos una crema solar. 
D’aquesta manera, si passegeu per la zona, és força habitual coincidir amb grups de persones que tenen el cos ben negre com a resultat d’haver-se'l untat amb els fangs de "Las Charcas".

Mar Menor, Región de Murcia, Costa Cálida

Banys de fang a Lo Pagán, Salines de San Pedro del Pinatar



Pocs kms. més al nord de les Salines de San Pedro del Pinatar s’acaba la Costa Càlida i entrem dins la Costa Blanca, a Alacant, País Valencià.


Finalitzaré aquest recorregut de 2 capítols per la Costa Càlida amb unes recomanacions gastronòmiques:

Si visiteu la zona, en la meva opinió és obligat tastar 2 menjars típics : el "caldero" i el pastís de carn.

El "caldero" consisteix en un guisat d’arròs i peix, què té els seus orígens al S XIX, quan els pescadors del Mar Menor cuinaven a un calder el peix que no tenia acceptació al mercat.
Habitualment es serveix per separat, primer l’arròs caldós i després el peix.


El pastís de carn és també típic de Múrcia i habitualment es prepara amb pasta brisa o pasta de fulla  i com a farciment es posa carn, xoriç, ou dur, i espècies, amb algunes variants locals. Es pot trobar a gairebé qualsevol pastisseria.

També té fama universal l’horta de Múrcia, que ofereix un repertori molt ampli de fruites, verdures i hortalisses.

Quant a restaurants aquí van 2 suggerències:

-  Restaurante Ramón: situat a Los Alcázares, a la riba interior del Mar Menor, ofereix una bona varietat de cuina murciana, en què destaca el “caldero” així com peixos i mariscs del Mar Menor i productes de l’horta murciana. Preu mig-alt, però cuina i productes de qualitat, i a més al migdia entre setmana tenen menú a un preu més assequible.


-   Freiduría Venécora: a San Pedro del Pinatar, al costat del Club Nàutic Lo Pagán i del restaurant Venezuela hi ha aquest local de peix en adob i marisc fregit, que funciona com a “selfservice” i venen el producte al pes, amb opció d’emportar-s’ho o bé de consumir-lo a la terrassa exterior que tenen preparada. Bon preu i qualitat molt acceptable.




LA COSTA CÁLIDA (MURCIA), 2ª PARTE: CALBLANQUE Y EL MAR MENOR


Continúo con el recorrido por Costa Cálida, a partir de Cartagena, donde acabé la 1aparte. 

Unos pocos km. más al norte de Cartagena encontramos el Parque Natural Regional de Calblanque, que Al igual que Cabo Tiñoso es un espacio natural protegido que se ha podido mantener intacto de la fiebre constructora y urbanística, y esto que muy cerca del “Benidorm” murciano: La Manga del Mar Menor. 

Calblanque posiblemente está más frecuentado y visitado que Cabo Tiñoso, quizás favorecido por tener un acceso en coche mucho más cómodo y rápido; además el paisaje de Calblanque es más variado, con acantilados, zonas húmedas, dunas, y largas playas de arena. 

Este último aspecto es el principal atractivo turístico de Calblanque: sus espectaculares playas, de aguas transparentes, y arena fina y limpia... 
No obstante sería injusto no hacer mención de las opciones que ofrece para los amantes del senderismo y excursiones a pie, con varios senderos señalizados de diferente duración y dificultad, el más conocido de ellos el GR92, el sendero de gran recorrido (GR) del Mediterráneo que empieza en Port-Bou, la frontera con Francia, atraviesa toda la costa mediterránea peninsular, pasando por Calblanque hasta llegar a Tarifa. Hay que matizar que no está del todo finalizado y que en Andalucía por ejemplo sólo está señalizado un corto tramo en Almería. 
Aquí os dejo un enlace a una web con los itinerarios señalizados por Calblanque:
http://www.murcianatural.carm.es/senderos/


Después de Calblanque encontramos el Cabo de Palos, con un espectacular faro de más de 50 m de altura construido en 1864 sobre los restos de una torre de vigilancia de época de Felipe II, en el S. XVI.

A partir del Cabo de Palos empieza el Mar Menor, el principal reclamo turístico de Murcia para el turismo estival y de playa. 

El Mar Menor es una formación geológica única dentro de la Península Ibérica, dado que se trata del más grande lago de agua salada o albufera de toda la Península, que se acabó cerrando debido a la aportación de sedimentos del río Segura, que desemboca más al Norte. Este brazo de tierra que casi cierra totalmente el Mar Menor es la llamada Manga del Mar Menor, especialmente conocida por tratarse de un espacio fuertemente urbanizado, a partir de los años 60 del S. XX, con un “skyline” de rascacielos mucho más que notable. 


La orilla interior del Mar Menor tampoco se ha podido escapar de esta “epidemia” constructora, donde además de urbanizaciones, han aparecido más de 6 nuevos campos de golf en lugares completamente áridos, sobre todo durante la primera década del S. XX ; y todo ello para que ha servido? Para enriquecer unas minorías y unos cuántos cargos públicos y destrozar el territorio. 

A pesar de esta contundente y negativa valoración personal, la orilla interior del Mar Menor conserva todavía unos pocos espacios naturales interesantes como humedales, el más destacado de los cuales son las Salinas de San Pedro del Pinatar, declaradas Parque natural y situadas en el extremo norte del Mar Menor ocupando la franja de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo. 


Este Parque natural, a pesar de ser de reducidas dimensiones, 856 ha., presenta una destacada variedad de ecosistemas, desde playa y dunas litorales, hasta encañizadas, salinas y un pequeño pinar. 

Al igual que Calblanque, tiene algunos itinerarios perfectamente señalizados para poder conocer los diferentes hábitats y apto para todas las edades y condiciones físicas, dado que el desnivel es casi inexistente. 
Aquí os dejo un enlace a una página web con los itinerarios señalizados de las Salinas de San Pedro del Pinatar:

Una peculiaridad de las Salinas de San Pedro del Pinatar es que en alguna laguna, en concreto en “Las Charcas” de Lo Pagán, se forman unos lodos que son muy adecuados para tratamientos terapéuticos y que se tienen que aplicar sobre el cuerpo igual que si fuera una crema solar. De este modo, es habitual si paseáis por la zona, coincidir con grupos de gente que tienen el cuerpo bien negro como resultado de haberse untado con los barros de las Salinas. 

Pocos kms. más al norte de las Salinas de San Pedro del Pinatar se acaba la Costa Cálida y entramos dentro de la Costa Blanca, en Alicante, País Valenciano. 


Finalizaré este recorrido de 2 capítulos por la Costa Cálida con unas recomendaciones gastronómicas: 

Si visitáis la zona, en mi opinión es obligado probar 2 comidas típicas : el caldero y el pastel de carne. 

El caldero consiste en un guiso de arroz y pescado, que tiene sus orígenes en el S. XIX, cuando los pescadores del Mar Menor cocinaban en un caldero el pescado que no tenía aceptación en el mercado. 
Habitualmente se sirven los principales ingredientes en el plato por separado, primero el arroz caldoso y después el pescado. 

El pastel de carne es también típico de Murcia y normalmente se prepara con pasta brisa y hojaldre y como relleno se pone carne, chorizo, huevo llevar, y especies, con algunas variantes locales. Se puede encontrar en casi cualquier pastelería. 


También tiene fama universal la huerta de Murcia, que ofrece un repertorio muy amplio de frutas, verduras y hortalizas. 

En en cuanto a restaurantes aquí van 2 sugerencias: 

- Restaurante Ramon (http://www.restauranteramon.com/public_html/presentacion.html ): situado en Los Alcázares, en la orilla interior del Mar Menor, ofrece una buena variedad de cocina murciana, entre la que destaca el caldero así como pescados y mariscos del Mar Menor y productos de la huerta murciana. Precio medio-alto, pero su cocina y sus productos son de calidad, y además a mediodía entre semana tienen menú a un precio más asequible. 

- Puerto deportivo de Lo Pagán, San Pedro del Pinatar: junto al puerto deportivo  y junto al restaurante Venezuela, hay una freiduría de pescado y marisco muy sencilla, la Freiduría Venécora, que funciona como “selfservice” y venden el producto al peso, con opción de llevárselo o bien de consumirlo en la terraza exterior que tienen preparada. Buenos precios y calidad muy aceptable.

dimarts, 4 de juny de 2013

LA COSTA CÀLIDA: 1a PART - DE MAZARRÓN A CARTAGENA


El litoral de Múrcia, també anomenat Costa Càlida,  des de fa temps que s’ha identificat com una zona molt castigada per l’especulació urbanística  i en conseqüència molt edificat i sobreexplotat. És una realitat que no puc negar, però igualment és cert que ben a prop d’aquestes àrees tant construïdes, la costa murciana amaga petits paradisos no tocats per la ma de l’home que us descobriré.

Començaré el recorregut pel litoral de Múrcia a Mazarrón i aniré pujant cap el nord i fins arribar al límit amb la província d’Alacant. El motiu pel què començo a Mazarrón i no a Águilas, el límit meridional de la Costa Càlida, és ben senzill: explico allò que conec i he visitat i no he arribat més al Sud de Mazarrón.




Mapa de la Costa Càlida amb els llocs que menciono al blog 


Mazarrón és una població bàsicament dedicada al turisme de platja, i  malauradament no s’ha vist lliurada de l’especulació urbanística, sobretot el Puerto de Mazarrón, la zona litoral del municipi. Malgrat això, té interessants atractius turístics a més del sol i la platja. Anem a veure quins són:

Per començar, Mazarrón ha estat poblat des de la Prehistòria, amb més o menys continuitat fins l’actualitat i d’aquest passat es conserven abundants restes de diferents èpoques: des del poblat eneolític del Cabezo del Plomo, passant per jaciments fenicis i romans a Mazarrón Puerto fins a restes dels castells medievals del Carlentín i  dels Vélez.

Nogensmenys Mazarrón no es limita únicament al patrimoni cultural; a la platja de Bolnuevo trobem la Ciudad Encantada, unes espectaculars i boniques formacions geològiques de greda i arenisca que l’erosió eòlica i marina ha anat modelant al llarg de milions d’anys.
A més de l'interès geològic, Bolnuevo té una bonica platja, amb les òptimes condicions per a banyar-se i prendre el sol.



Ciudad Encantada de Bolnuevo (font: www.panoramio.com)

La següent població d’interès que trobem en direcció nord es la Azohía, a uns 10 km Mazarrón, però que administrativament pertany al municipi de Cartagena tot i estar més lluny.
La Azohía és ideal per a qui busca un turisme menys massificat, amb platges poc freqüentades, i un nucli de població, que en el seus origens era un poble de pescadors, i que afortunadament ha crescut amb moderació.
D’aquest llogarret destacaria 3 aspectes: la seva bonica i ben formada badia, la torre de vigilància de Santa Elena, del S XVI, que presideix la població; i en darrer lloc, que és una zona privilegiada per al busseig, amb uns ecosistemes marins molt ben conservats.  


La Azohía


A tocar de la Azohía està el Cabo Tiñoso, un espai natural protegit – està inclòs dins la Xarxa Natura 2000 de la UE - , que es caracteritza per un relleu accidentat, on abunden els penyasegats, i per uns hàbitats mediterranis amb alguns endemismes.
És un dels petits paradisos que encara sobreviuen al litoral de Múrcia, atès que no hi ha cap nucli de població en tot l’espai protegit d’aquesta costa. Únicament queden restes de construccions militars, que es van aixecar el 1929, durant la Dictadura de Primo de Rivera i que van estar en funcionament fins el 1993. La més espectacular d’aquestes defenses militars és la Bateria de Castillitos, visitable, emplaçada gairebé a la punta del Cabo Tiñoso, i que encara conserva 2 gegantescos canons “vickers” de gairebé 10 m de longitud i més de 80 tones de pes.


Bateria de Castillitos

Personalment considero que la joia del Cabo Tiñoso és Cala Cerrada, una cala idílica, i que com el seu nom diu és molt tancada, únicament amb un pas estret per on hi penetra el mar. El seu accés a peu no és senzill, ja que són necessaris uns 50 minuts per arribar-hi per un camí incòmode en alguns trams.


Cala Cerrada


Aquí us deixo un enllaç a una web amb l’accés a Cala Cerrada i amb mapa wikiloc: http://portaldecartagena.blogspot.com.es/2013/05/senderismo-cala-cerrada.html


En direcció Nord, el següent lloc interessant de la costa murciana no és altre que CARTAGENA.
Cartagena és una gran ciutat, la 2a en importància de la Regió de Múrcia després de Múrcia ciutat, amb més de 200.000 habitants i té una història mil.lenària, de la que afortunadament encara queden abundants testimonis materials.

Com molts sabeu Cartagena va ser fundada pel general cartaginès Hasdrúbal l’any 229 o 228 a C segons les fonts clàssiques escrites, tot i que possiblement existia un petit assentament indígena, tal com apunten algunes troballes arqueològiques.
L’emplaçament triat per a la nova fundació cartaginesa de Qart-Hadast – l’antiga Cartagena-, que precisament significa “ciutat nova”, reuneix unes condicions òptimes, atès que és un impressionant port natural, que en aquella època era també una península envoltada pel mar i una llacuna,  i molt proper a centres miners d’argent i altres metalls.
Amb la incorporació de la Península Ibèrica als dominis de Roma després de finalitzar la 2a Guerra Púnica al 202 a C., Qart Hadast passarà a denominar-se Cartago Nova.




Interessantíssim vídeo animat de la història de Cartagena



                  
Teatre romà de Cartagena


Si passés a citar i comentar totes les restes que es conserven  de l’època dels cartaginesos i romans ocuparia moltes pàgines, per això us deixo un altre enllaç de la web de l’Ajuntament de Cartagena amb una ruta arqueològica que inclou importants museus.

Relacionat amb el passat cartaginès i romà de la ciutat, cada any a finals de setembre s'hi celebren les "Fiestas de Cartagineses y Romanos", declarades d'Interès Turístic Nacional des de 1999, i que considero imprescindibles de veure, si sou per la zona en aquestes dates.

A més de l’interès arqueològic del món antic, seria injust ometre l’època modernista, de finals de S XIX i inicis del XX, amb importants i elegants edificis, la majoria d’ells construits a la neuràlgica  Calle Mayor de Cartagena, entre els que destaca el Palau Consistorial (Ajuntament) i el Casino.



Casa Consistorial de Cartagena, d'estil modernista

No puc acabar l’explicació del patrimoni cultural sense comentar un element negatiu de la ciutat: la zona del casc antic de Cartagena té un aspecte diguem-ne com “descuidat” amb molts edificis que ofereixen un trist aspecte d’abandonament i ruïna, que podria semblar més propi d’altres països més pobres. Malgrat tot, he de reconèixer que des del 1r cop que vaig visitar Cartagena – l’any 1992 (uf quant de temps fa!!)- en això ha millorat moltíssim, doncs les administracions han fet importants inversions per a regenerar el casc antic, amb resultats evidents. En la meva opinió, la intervenció més destacada és la realitzada a la zona del Molinete, on s’han posat al descobert importants restes tant cartagineses com romanes i que s’han acondicionat per a la seva visita.

Ara sí finalitzaré Cartagena amb 2 recomanacions gastronòmiques, les 2 amb molt bona relació qualitat preu i situades al Barrio de Santa Lucía: 
- Restaurante los Techos Bajos
- Freiduría Club Náutico Santa Lucía. Està situat molt aprop de los Techos Bajos

Fins aquí la 1a part dedicada al litoral de Múrcia. La 2a part us explicaré el més destacat del nord de la Costa Càlida, on encara és possible trobar espais litorals verges sense cap rastre de la intervenció humana.




LA COSTA CÁLIDA: 1a PARTE - DE MAZARRÓN A CARTAGENA




El litoral de Murcia desde hace tiempo que se ha identificado como una zona muy castigada por la especulación urbanística y en consecuencia muy edificado y sobreexplotado. Es una realidad que no puedo negar, pero también es cierto que bien cerca de estas áreas tan construidas, la Costa Cálida esconde pequeños paraísos no tocados por la mano del hombre que os descubriré.
Empezaré el recorrido por el litoral de Murcia en Mazarrón e iré subiendo hacia el norte hasta llegar al límite con la provincia de Alicante. El motivo por el qué empiezo en Mazarrón y no en Águilas, el límite meridional de la Costa Cálida, es muy sencillo: explico aquello que conozco y he visitado y no he llegado más al Sur de Mazarrón.

Mazarrón es una población básicamente dedicada al turismo de playa, y desgraciadamente no se ha librado de la especulación urbanística, sobre todo el Puerto de Mazarrón, la zona litoral del municipio. A pesar de esto, tiene interesantes atractivos turísticos además del sol y la playa. Vamos a ver cuáles son: 
Para empezar, Mazarrón ha estado poblado desde la Prehistoria, con más o menos continuidad hasta la actualidad y de este pasado se conservan abundantes restos de diferentes épocas: desde el poblado eneolítico del Cabezo del Plomo, pasando por yacimientos fenicios y romanos en Mazarrón Puerto, hasta los castillos medievales del Carlentín y de los Vélez.

Sin embargo Mazarrón no se limita únicamente al patrimonio cultural; en la playa de Bolnuevo encontramos la Ciudad Encantada, unas espectaculares y bonitas formaciones geológicas de greda y arenisca que la erosión eólica y marina ha ido modelando a lo largo de millones de años.
Además del interés geológico, Bolnuevo tiene una bonita playa, con las óptimas condiciones para el baño y tomar el sol.

La siguiente población de interés que encontramos en dirección norte es la Azohía, a unos 10 km Mazarrón, pero que administrativamente pertenece al municipio de Cartagena pese a estar más lejos.
La Azohía es ideal para quien busca un turismo menos masificado, con playas poco frecuentadas, y un núcleo de población, cuyo orígen era un pueblo de pescadores, y que afortunadamente ha crecido con moderación.


De esta pedanía destacaría 3 aspectos: su bonita y muy bien formada bahía, la torre de vigilancia de Santa Elena, del S XVI, que preside la población; y en último lugar, que es una zona privilegiada para el buceo, con unos ecosistemas marinos muy bien conservados.

A tocar de la Azohía está el Cabo Tiñoso, un espacio natural protegido – está incluido dentro de la Red Natura 2000 de la UE - , que se caracteriza por un relieve accidentado, donde abundan los acantilados, y por los hábitats mediterráneos con algunos endemismos.

Es uno de los pequeños paraísos que todavía sobreviven del litoral de Murcia, dado que no hay ningún núcleo de población en todo el espacio protegido de esta costa. Únicamente quedan restos de construcciones militares, que se levantaron en el año 1929, durante la Dictadura de Primo de Rivera y que estuvieron en funcionamiento hasta 1993. La más espectacular de estas defensas militares es la Batería de Castillitos, visitable, emplazada casi en la punta del Cabo Tiñoso, y que todavía conserva 2 gigantescos cañones “vickers” de casi 10 m de longitud y más de 80 toneladas de peso.

Personalmente considero que la joya del Cabo Tiñoso es Cala Cerrada, una cala idílica, y que como su nombre dice es muy cerrada, únicamente con un paso estrecho por donde penetra el mar. Su acceso a pie no es sencillo, puesto que son necesarios unos 50 minutos para llegar y con algún tramo incómodo.
Aquí os dejo un enlace a una web con el acceso a Cala Cerrada i con mapa wikiloc: http://portaldecartagena.blogspot.com.es/2013/05/senderismo-cala-cerrada.html

En dirección Norte, el siguiente lugar interesante de la Costa Cálida no es otro que CARTAGENA, una gran ciudad, que con más de 200.000 habitantes es la 2a en importancia de la Región de Murcia después de Murcia capital, y que cuenta con una historia milenaria de la que afortunadamente todavía quedan abundantes testigos materiales. Como muchos sabréis Cartagena fue fundada por el general cartaginés Hasdrúbal en el 229 o 228 a. C. según las fuentes clásicas escritas, aunque posiblemente existiese un pequeño asentamiento indígena, tal como apuntan algunos hallazgos arqueológicos.
El emplazamiento elegido para la nueva fundación cartaginesa de Qart-Hadast - nombre de la antigua Cartagena -, que precisamente significa "ciudad nueva", reunía unas condiciones óptimas, dado que es un impresionante puerto natural, que hace más de 2.000 años era también una península rodeada por el mar y una laguna, y muy cercana a centros mineros de plata y otros metales.

Con la incorporación de la Península Ibérica a los dominios de Roma al finalizar la 2ª Guerra Púnica en el 202 a. C., Qart Hadast pasará a denominarse Cartago Nova.
Aquí tenéis un enlace muy interesante a un video muy didáctico que hace un recorrido por la historia antigua de Cartagena:
http://vimeo.com/13172537


Si pasara a citar y comentar todos los restos que se conservan de la época de los cartagineses y romanos ocuparía muchas páginas, por eso os dejo otro enlace de la web del Ayuntamiento de Cartagena con una ruta arqueológica que incluye importantes museos:
http://www.cartagenaturismo.es/publicas/conoce_cartagena/rutas_por_la_ciudad/iti_arqueologico/_DSFSnE23AJNbTnyyjxeC2A

Relacionado con el pasado cartaginés y romano de la ciudad, cada año a finales de septiembre se celebran las "Fiestas de Cartagineses y Romanos", declaradas de Interés Turístico Nacional desde 1999, y que considero de visita obligada, si estáis en la zona por estas fechas (Cartagineses y Romanos)

Además del interés arqueológico del mundo antiguo, sería injusto omitir la época modernista, de finales de S XIX e inicios del XX, con importantes y elegantes edificios, la mayoría de ellos construidos en la neurálgica Calle Mayor de Cartagena, entre los que destaca el Palacio Consistorial (Ayuntamiento) y el Casino.





No puedo acabar la explicación del patrimonio cultural sin comentar un elemento negativo de la ciudad: la zona del casco antiguo de Cartagena tiene un aspecto digamos que “descuidado” con muchos edificios que ofrecen un triste aspecto de abandono y ruina, que podría parecer más propio de países más pobres. A pesar de todo debo reconocer que desde la 1ª vez que visité Cartagena – en 1992 (uf cuánto tiempo hace!!)- en esto ha mejorado muchísimo, pues las administraciones han hecho importantes inversiones para regenerar el casco antiguo, con resultados evidentes. En mi opinión, la intervención más destacada es la realizada en la zona del Molinete, donde se han puesto al descubierto importantes restos tanto cartagineses como romanos y que se han acondicionado para su visita.





Ahora sí finalizaré Cartagena con 2 recomendaciones gastronómicas, las 2 con muy buena relación calidad precio y en el Barrio de Santa Lucía :


-Restaurante Los Techos Bajos

- Freiduría Club Náutico Santa Lucía. Está situado muy cerca de Los Techos Bajos


Hasta aquí la 1ª parte dedicada a la Costa Cálida. La 2ª parte os explicaré lo más destacado del litoral norte murciano, donde todavía es posible encontrar espacios litorales vírgenes sin ningún rastro de la acción humana.
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